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“与众不同”的奢侈品:乞丐的服装

很多人谈起奢侈品,脑中总是本能反应出:LV、Gucci、Balenciaga等等,但是其实这些被称之为奢侈品的奢侈品,很多人也抱怨奢侈的只是在售价上。

很多人谈起奢侈品,脑中总是本能反应出:LVGucciBalenciaga等等,但是其实这些被称之为奢侈品的奢侈品,很多人也抱怨奢侈的只是在售价上。

“与众不同”的奢侈品:乞丐的服装

今天我想来大家聊一聊一种“与众不同”的奢侈品。它和奢侈品们相比,虽然同样拥有奢侈的售价,但是它和其他奢侈品不同的是,它代表一种”奢侈“的文化和艺术。乞丐装其实是:乞丐穿的服装;那乞丐穿的服装有什么特点呢?固有印象里乞丐穿的衣服比较褴褛,比较破,所以对于乞丐装的描述,最大的关键词我想就是“褴褛”了。那Boro呢?Boro其实又称为褴褛。

当然每种艺术的诞生,其实都是为了彼时满足某些”刚需“的。Boro相传源自日本江户时代的青森县,当时村庄里的穷人因为买不起棉布,他们一般用麻来制作服饰,但是麻布并不及棉布舒服,且不保暖。所以为了保暖和穿着的舒适人们将多块棉布缝在一起,而这个过程中,一件服饰不断由废弃的棉布料拼接修补而成。而且Boro是由全人手缝制而成,反映出了当时青森女性的出色手艺,这也正是古布珍贵之处。

在第二次世界大战之前,如果有人去世了,亲人们争夺的”财产“并不是真金白银,而是死者的Kimono,在现在看起来这样的行为或许很令人费解,但是这也是对于过去时代的一个写照,“衣服比金钱还要贵重”。正因为这样,一件衣服更变成了一件世代流传的衣物。对于这一件Boro的缝补,是经历过几代人的加工和重制的,一件衣服经常是上百块不同 Indigo 布料用粗粗犷的针线缝合在一起,看似不相干但却有种互相融合的美感。这衣服上的一针一线,每一块布都是由妈妈或者婆婆编制缝制而成的,或许其中包含了他们家族的故事、历史和传承,甚至是包含了一段美好的爱情故事,可能是妻子织给丈夫的一份心意,一件看似普通的衣服绝对不是一件普通的衣服,它里面的故事绝对比衣服来得更加有意思。

Boro分为很多种,主要为”仕事着“,即是工作制服;”野良着“则是农民阶层的服装,通常在衣领处缀有条子布,为了方便农民们擦汗,以防弄脏了衣服;而”野良着“当中又分为”居职“和”出职“,居职多指室内工作类的职业,而外出的职业则是多指户外工作的工种,出职的服装相对来说层次感会比较复杂,而且在肩膀或手臂位置会有较多的 “user mark”,也就是经过日常长时间使用之后对衣服的消耗,长年累月的工作磨损或者洗褪了布料的颜色,这些在当下都是Boro收藏家们喜欢的独特标记,甚至没有一件衣服可以拥有完全一模一样的细节。

纯麻制的Boro很可能就是江户时代以前、甚至更久远时代的产物,而如果是棉质的,则一般都是江户时期甚至更近年代的产物。而Boro更加细分还有绊被和绊缠,绊被是相对轻薄且宽松的,适合南方的天气;而绊缠是相对厚重的,多适合北方穿着。

而说到Boro,我还想给大家说一个词语:Motainai。Motainai在日文中的解释是”实在太浪费“的意思,当然它并不止是用来形容布料、它也可以被用来形容食物或者物品,甚至形容当有人去世时,Motainai也是对于故人的一种惋惜之情。我想Boro或许就是Motainai在服装层面上的正确解决办法吧。

自从Visvim带回Boro之后,在曾经一段时间内似乎Boro成为一个潮流圈的新名词,有各种品牌开始找回这一种古老的日本工艺,融入到当下的潮流服饰中,而一股Boro风潮也流传开来。所以人们为了更加通俗介绍Boro,也就有了”乞丐装“这样的形容词,来形容这一种日本的工艺。

但是其实对于Boro还有不少人存在有一定盲区,我今天也想顺便给大家解释一下三个为什么。首先我们说说”为什么贴布不一定是Boro?“

贴布不一定是Boro,但是Boro一定意义上就等于贴布。Boro的定义是经过风化、历史的洗礼,以及经过真正懂得刺子绣的人缝补过之后,才能称得上是Boro,而如果简单将拼贴布就概括为Boro,这就有点贬低了Boro。所以当下虽然有不少Boro的服饰,但是从真正他们并不可以被称为Boro,他们更像是以Boro作为灵感的衣服。再者我们说说”为什么Boro总是蓝染的?“

其实Boro的精神是其实用性和耐用性,既然是代代相传的物品就更需要选用耐磨的布料。而蓝染其实并不是由日本人发明的,它是从印度传入日本的。而蓝染布的特质十分适合户外工作,它除了防紫外线之外还有防虫抗菌的特性。因为蓝染的工序繁多且复杂,所以在布胚时染上染料之后需要不断搓布,让布料渗入布料中经过晾晒和氧化之后才能令布料上色。每种不同蓝色的深度,需要根据染布的数量来定,较深的蓝色可能需要染二十至六十次。最后我们说说”为什么在Boro拼贴布上有那么多白线?“

当时的日本女孩从小就学习针织,专门用在Boro上的针织工艺叫做刺子绣(Sashiko),女孩子学到技术娴熟时经常会带着两三件褴褛出嫁,而刺子绣在后来也成为了图案刺绣的方法之一,所以Boro上的明线白线也就是这样而来的。说起Boro的服装产物,首先最值得一提的就是Visvim了。

Visvim曾推出过Boro古布为主题的系列设计,主理人中村世纪也算是将Boro”带回来“的首批先锋。

当然Boro在当下也越来越多出现在日本设计师的服装作品中,如川久保玲的弟子渡边淳弥Junya Watanabe就曾经在2015年的春夏系列中推出Boro系列单品。

把褴褛,拼接贯彻得淋漓尽致的日本品牌KUON,同样也拥有不少关于Boro的服装,KUON也算是日本品牌中的一个后起之秀。

KUON 的意思是 “Eternity(永恒)”,主张 “New things get old,but beautiful things stay beautiful”。由名字的意思上看,对于Boro的出品绝对让人期待。

这里还不得不提Kapital,Kapital在潮人中早已无需多言,Kapital算是Boro服饰设计的佼佼者,且一直擅长改造旧衣的Remade设计,所以在处理古布服饰时,跟其他品牌有着不同层次的设计。

令我印象深刻的是16年的一款Savannah Boro Ring Coat,以古布重造第二次世界大战时USS Savannah轻巡洋舰海军服,对于Boro的应用算得上是鬼斧神工。

Porter同样是一个优秀的日本品牌,而对于Boro的执着以及对于制作一件可以传代的服装的坚持同样也值得肯定。

除了服装,FDMTL也曾经联名VANS,以古布为主题推出VANS x FDMTL的联名鞋款。Eastpak也曾结合Boro带来Padded Pak’rs BORO背包系列,当然现在也有越来越多的品牌制作Boro,而Boro服饰,制品也越来越被人所喜欢。

当然Boro在回潮之前同样经历过一阵所谓的“衰落期”,一方面受到西洋服装文化的入侵,二来在关东大地震中,人们意识到褴褛衣物的过重和过长,他们意识到了行动不便的服装要淘汰,也就致使Boro褴褛衣服出现了一个时期的衰落,当然日本人始终非常忠于自己的文化。Boro,Sashiko并没有完全被遗忘,它们也没有完全变成西洋服,反而他们讲Boro和洋服进行了融合,也就是很多人谈论日本服饰时会提到的一个词“和洋折衷服"。

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